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​​在整個(gè)近代服裝發(fā)展史中，有過(guò)很多次的革新和創(chuàng)造出現(xiàn)，尤其是這12種單品的發(fā)明，改變了之前的歷史進(jìn)程。

1、BRA
BRA全稱Brassiere，辭源來(lái)自法語(yǔ)brassiere，原意是軍隊(duì)使用的護(hù)胸鎧甲，后來(lái)一般指具有托胸功能的女士?jī)?nèi)衣。早在1880年代，胸罩就作為功能性承托胸部的一種衣物在歐洲流行起來(lái)，從1890年到1917年間，Samuel Gossard，Rose Kleinert，Gabrielle Poix等各家品牌都在爭(zhēng)相推出他們所理解的女士?jī)?nèi)衣，其中最著名的是美國(guó)人Mary Phelps Jacob（即Caresse Crosby）在1914年的新發(fā)明—兩條手帕加絲帶式內(nèi)衣，據(jù)說(shuō)她當(dāng)時(shí)的靈光一現(xiàn)來(lái)自?shī)Z魁巴黎盛大舞會(huì)的野心。一戰(zhàn)后，女性們開(kāi)始接受狹邊胸罩—一種扁平的，繃帶式的內(nèi)衣，功能是將胸部壓扁，營(yíng)造一種男孩子氣的形象，契合時(shí)代主題。1930年代，內(nèi)衣開(kāi)始具備各式大小的罩杯、襯墊和支撐，而1940年>**始流行的輕便而結(jié)實(shí)的尼龍材料則為內(nèi)衣制造提供了更多可能性。在經(jīng)過(guò)1960年代的“不穿內(nèi)衣，解放女性”的風(fēng)潮以及1970年代的透明式內(nèi)衣潮流之后，1990年，承托式胸罩再次回歸，模特Eva Herzigova的廣告和著名的廣告語(yǔ)“Hello Boys”使承托式胸罩銷量大增。

2、套頭衫

關(guān)于Coco Chanel，同行Christian Dior有一個(gè)著名的說(shuō)法，——“一個(gè)用黑色套頭衫和十串珍珠顛覆時(shí)代的女人。”Chanel在1916年推出的水手衫長(zhǎng)這樣：棉質(zhì)或者絲質(zhì)，v領(lǐng)，沒(méi)有扣子和拉鏈，套頭款式，長(zhǎng)度遮住屁股。她熱衷于向女性出售男子氣概的套頭衫和用絲帶裝飾的毛衣，它們竟然成為了暢銷品。一戰(zhàn)前，Chanel在巴黎北部的Deauville開(kāi)了一家店，出售一些男孩子氣的單品，原型常常來(lái)自她情人們的軍裝，這種舒適、優(yōu)雅、線條簡(jiǎn)潔流暢的簡(jiǎn)單衣物開(kāi)創(chuàng)了新的流行。在1930年代，裝飾有刺繡、雪紡、縐紗和珠寶的針織套頭衫甚至成為女士晚禮服的備選項(xiàng)。1950年代，Lana Turner和Jane Russel等電影明星都愛(ài)穿緊身套頭衫，搭配當(dāng)時(shí)流行的提升型胸罩，曲線畢露的身形是當(dāng)時(shí)的時(shí)尚符號(hào)。1980年代，JosephEttedgui改變了毛織類產(chǎn)業(yè)，他推出了價(jià)格昂貴的寬松款螺紋針織衫和針織上衣。而到了1990年代，最棒的套頭衫材料出現(xiàn)了——開(kāi)司米。開(kāi)司米套頭衫與牛仔褲和小黑裙一樣，幾乎都是衣櫥必備款，Primark和Marks &Spencer也向大眾推出了平價(jià)款的開(kāi)司米套頭衫。

3、迷你裙

1960年代早期，設(shè)計(jì)師Andre courreges和John Bates將短裙引入時(shí)尚圈，而真正將這件性感衣物發(fā)揚(yáng)光大的是Mary Quant。1955年，20歲的Mary Quant在倫敦英王大道開(kāi)設(shè)了他們的第一家“Bazaar”百貨店，該店的服務(wù)對(duì)象是前衛(wèi)青年，店里出售幾何花紋的簡(jiǎn)潔衣物以及顏色明亮的超短裙。1960年代的年輕女孩被迷你裙吸引，街頭開(kāi)始出現(xiàn)清新又撩人的新時(shí)尚，而女孩的媽媽們也開(kāi)始加入這股風(fēng)潮。當(dāng)然，稀少的布料總是會(huì)引來(lái)爭(zhēng)議，Coco Chanel甚至將迷你裙斥為“令人作嘔的衣物”，CecilBeaton則說(shuō)，“迷你裙讓這么少的布料得到這么多的關(guān)注，因?yàn)樗冻隽诉@么多應(yīng)該藏起來(lái)的部分。”1980年代，設(shè)計(jì)師Azzedine Alaia讓迷你裙重回大眾視野，強(qiáng)調(diào)曲線的緊身迷你裙備受歡迎，而黑色迷你裙加緊身褲的穿法更是成為當(dāng)時(shí)職業(yè)女性的工裝。

4、合成纖維

衣料和時(shí)尚的關(guān)系密不可分，合成面料相比天然面料，具有速干、舒適、較好的延展性和不易皺的特性，從尼龍，聚酯纖維到萊卡，每一種合成面料都有時(shí)代的印記，引領(lǐng)時(shí)尚潮流若干年。在1938年，尼龍還主要用于牙刷毛的制作，十年后，美國(guó)杜邦公司的科學(xué)家開(kāi)始用尼龍來(lái)替代絹絲制作襪子，這人類歷史上第一種合成纖維讓?xiě)?zhàn)爭(zhēng)年代的婦女魂?duì)繅?mèng)縈，她們時(shí)時(shí)刻刻都在渴望一雙珍貴的尼龍襪子。戰(zhàn)后，尼龍又被廣泛用于制作女性晚禮服和內(nèi)衣。在尼龍之后，杜邦公司發(fā)明的萊卡又是一種顛覆性的衣料，它柔軟有彈性，可以拉長(zhǎng)4至7倍，彈回時(shí)完全不變形。它完全取代了傳統(tǒng)的彈性橡筋線，在體操服、游泳衣這些具有特殊要求的服裝中，萊卡幾乎是必不可少的組成元素。從1950年代晚期開(kāi)始，萊卡就被用來(lái)取代束身衣里的橡膠，一直到現(xiàn)在，萊卡還是設(shè)計(jì)師制造新流行的必備衣料。

5、Trench Coat-防水風(fēng)衣

Trench Coat，正如它的直譯名塹壕外套，它從誕生之初就有著濃濃的軍用氣息。Trech Coat起源于1850年代，Aquascutum用防水羊毛面料制作的英國(guó)軍用野戰(zhàn)大衣，但真正令其為人所熟知?jiǎng)t要?dú)w功于Burberry。1901年，Burberry的創(chuàng)辦人Thomas Burberry用其研發(fā)的Gabardine布料設(shè)計(jì)出品牌的第一款Trench Coat，并于1914年公開(kāi)銷售。一戰(zhàn)中，為了配合軍事需要，Burberry在設(shè)計(jì)中加入了肩章和D型金屬腰帶環(huán)等元素。 二戰(zhàn)期間，作戰(zhàn)更為方便的短款Trench Coat開(kāi)始出現(xiàn)。而在1940至1950年代，你幾乎可以在每一部電影中找到一個(gè)穿著風(fēng)衣的角色——Trench Coat走出了戰(zhàn)壕，以其代表的男性冷酷和理性的形象走上電影屏幕，又進(jìn)而走入大眾生活。而那些在最初為了軍用而設(shè)計(jì)出的服裝細(xì)節(jié)，依舊在百年風(fēng)衣經(jīng)典的款式上熠熠生輝。

6、Oxford Shoes-牛津鞋

1640年牛津大學(xué)的學(xué)生從蘇格蘭和愛(ài)爾蘭鄉(xiāng)間引入并改良這種鞋子的時(shí)候，只是為了反抗當(dāng)時(shí)主流的Jackboot緊繃而不合腳。牛津鞋起初是無(wú)根、由未經(jīng)鞣制的牛皮制成，特點(diǎn)在于鞋子楦頭及兩側(cè)的翼紋花邊。到了1830年，這種辨識(shí)度極強(qiáng)的鞋幾乎出現(xiàn)在當(dāng)時(shí)所有的舞廳里。1950年代，好萊塢的理想型男演員Fred Astaire幾乎每天都穿著牛津鞋，這成為了他舞蹈之外的另一個(gè)標(biāo)志。“踢踏舞這種稍帶點(diǎn)幽默的迅捷舞蹈，配合他那雙瘦長(zhǎng)的雙色牛津鞋，有一種要沖出屏幕的時(shí)髦感。” 評(píng)論家如此寫(xiě)道。而至于那些結(jié)頭鞋（Cap-toe），帶W形花紋的翼紋鞋（Wing-tip），花哨的布洛克鞋（Brogue），也不過(guò)是牛津鞋眾多的變種而已。一直到1980年代末，隨著帆布、麂皮、漆皮等多種材質(zhì)的引入和個(gè)人消費(fèi)主義的興起，牛津鞋的風(fēng)格也由嚴(yán)肅與教條，變?yōu)閺?fù)古與華麗。

7、西裝

雖然西服的始祖可以一直追溯到十七世紀(jì)路易十四時(shí)代的三件套，但現(xiàn)代西服其實(shí)誕生于十九世紀(jì)中期。約1848年，在休息室等非正式場(chǎng)合誕生出了一種單排扣、平駁頭，可由花呢等多種面料制成的男式上裝，當(dāng)時(shí)英國(guó)人稱其為L(zhǎng)ounge Jacket，即為現(xiàn)代西裝雛形。一戰(zhàn)結(jié)束后，由于EdwardVIII的推動(dòng)以及Savile Row里倫敦裁縫們的努力，Lounge Jacket為代表的休閑西裝成為大眾主流服飾。二戰(zhàn)期間，西裝的特點(diǎn)又演變?yōu)閷挾竦膲|肩、翻出偏大的領(lǐng)子和肥大的褲子，一展當(dāng)時(shí)流行的Blod Look和軍裝時(shí)尚。1959年，Hardy Amies 推出一種背后開(kāi)叉、低腰的兩粒扣西裝，并將大量明艷的色彩運(yùn)用在西裝服飾中，開(kāi)啟1960至1970年代的男裝女性化設(shè)計(jì)的孔雀**。一直到1980年代之后，西裝重歸經(jīng)典英式風(fēng)格，大駁頭、低扣位、粗花呢制作的“田園式”休閑西裝，重新占據(jù)了人們的視野。

8、輕奢實(shí)用

1970年代，獨(dú)立女性開(kāi)始要求簡(jiǎn)單和功能性強(qiáng)的衣物，美國(guó)向她們提供了符合要求的產(chǎn)品——優(yōu)雅的基本款成衣，剪裁簡(jiǎn)單，用料講究。相對(duì)于歐洲的高定市場(chǎng)，紐約憑借其完善的成衣鏈，更傾向于提供一種“低調(diào)奢華”的服飾，省卻量體裁衣的環(huán)節(jié)，消費(fèi)者可以早早看到成衣樣式，并進(jìn)行試穿。1966年，設(shè)計(jì)師Roy Halson Frowick開(kāi)始了他的第一條成衣鏈，他當(dāng)時(shí)生產(chǎn)的衣服是舒適的運(yùn)動(dòng)款，貼合女性身材卻不緊繃，支撐身體卻不失柔美，因此廣受歡迎。之后的設(shè)計(jì)師Geoffrey Beene依然走輕奢的路線，永遠(yuǎn)選擇優(yōu)雅的黑白色，盡量減少配飾，以顯得穩(wěn)重大方。Ralph Lauren和Calvin Klein看到了輕奢成衣的趨勢(shì)，從此開(kāi)始了他們40年輝煌的服裝帝國(guó)。這些設(shè)計(jì)師們證明了一點(diǎn)：時(shí)尚在漂亮和摩登的同時(shí)，也可以是舒適實(shí)用的。

9、牛仔褲

1873年，舊金山的一個(gè)著名淘金小鎮(zhèn)上，Jacob Davis和Levi Strauss為了適應(yīng)艱苦的勞作發(fā)明了牛仔褲，當(dāng)時(shí)501號(hào)牛仔面料被認(rèn)為是最牢固的一種，501也用來(lái)稱呼Levi's的第一條扣鈕牛仔褲，直到今天，經(jīng)典款型的Levi's501仍是很多人的至愛(ài)。自1950年代以來(lái)，無(wú)論是被銀幕形象鼓舞的叛逆青年，還是勤懇工作的靠譜工人，牛仔的流行從未停止。Fiorucci、Ralph Lauren、Gloria Vanderbilt和Calvin Klein都推出了自己的牛仔款。百年來(lái)，牛仔款式一直在緊身、寬松、高腰、低腰、闊腿、直筒、磨白、貓須等設(shè)計(jì)中變化。牛仔褲不僅男女老少皆宜，它還開(kāi)創(chuàng)了西式流行中最重要的一股風(fēng)潮，即使到現(xiàn)在，牛仔褲也是人手一件的必備單品。令人驚奇的是，曾經(jīng)為了用于繁重艱苦勞作而發(fā)明的丹寧面料，不僅能適應(yīng)男子氣十足的工裝，最后竟然也能搭配精巧的刺繡，柔美的花邊和誘人的高跟鞋。

10、緊身褲

自1960年迷你裙發(fā)明以來(lái)，隨著裙子越來(lái)越短，女孩們的心也越來(lái)越緊張，畢竟在裙子里穿透明的絲襪和吊帶襪也并不保險(xiǎn)。1965年緊身褲的發(fā)明讓她們都松了一口氣，在裙子里穿上褲子，即使需要大步追趕巴士，也不用擔(dān)心走光了。Pierre Cardin是最早一批開(kāi)發(fā)緊身褲的設(shè)計(jì)師，當(dāng)時(shí)的緊身褲質(zhì)料很厚，夏季款具備各種顏色，冬季款一般是白色或圖案款。同年，Mary Quant和Emilio Pucci也推出了彩色和印花的緊身褲。1970年代，朋克們穿上了撕裂效果和漁網(wǎng)紋的緊身褲，搭配細(xì)高跟，多為營(yíng)造驚悚感覺(jué)。到1980年代，為了找回女性的柔美氣質(zhì)，緊身褲被裝飾上蕾絲，可以搭配迷你裙一起穿。1990年代，緊身褲更被強(qiáng)調(diào)的是功能性，彈力緊身，束腰束腹，讓身體看起來(lái)曲線明晰。于是，直至今日，也難見(jiàn)緊身褲有退出歷史舞臺(tái)的趨勢(shì)，女性還是很需要它們的。

11、小黑裙

女性的必備時(shí)尚單品里一定有一款小黑裙，及膝的款式，簡(jiǎn)單的剪裁，袖口和領(lǐng)部又常常頗具匠心。現(xiàn)在我們常說(shuō)：時(shí)尚瞬息萬(wàn)變，小黑裙經(jīng)典不變。但在早期，黑色卻常為社會(huì)上層人士所不喜，當(dāng)時(shí)穿黑色的不是做粗重工作的女仆，就是亡夫的寡婦。直到一戰(zhàn)后，大量青壯年戰(zhàn)死沙場(chǎng)，社會(huì)上充滿了戰(zhàn)士遺孀，滿街的黑裙成為常態(tài)，黑色才漸漸為人們所習(xí)慣和接受。1926年，Coco Chanel在美國(guó)版Vogue上率先推出了她的小黑裙，這種簡(jiǎn)短的款式傳遞出一種奇妙的摩登和優(yōu)雅，漸漸地，小黑裙成為制服、通勤裝和晚禮服，Christine Dior將小黑裙譽(yù)為“適合全天任何時(shí)段任何場(chǎng)合和任何年齡層次的婦女必備衣物”。至今，無(wú)論是Prada，Preen還是Calvin Klein，幾乎每個(gè)設(shè)計(jì)師都有一兩款拿手的小黑裙設(shè)計(jì)。

12、拉鏈

1913年，瑞典裔美國(guó)籍工程師Gideon Sundback發(fā)明了現(xiàn)代意義上的拉鏈：連續(xù)排列的鏈牙，有一滑動(dòng)件可將兩排鏈牙拉入聯(lián)鎖位置使開(kāi)口封閉。但是拉鏈被吸收為女裝的時(shí)尚元素，已經(jīng)是1930年代末的事了——在那以前，拉鏈的實(shí)用性是人們更關(guān)注的部分，它被廣泛使用在貼身腰包、美國(guó)海軍夾克以及行李袋上。最早開(kāi)啟拉鏈時(shí)尚的是Elsa Schiaparelli，她首次在一件夾克口袋上用拉鏈作裝飾，后來(lái)，她又進(jìn)一步將拉鏈裝飾用于晚禮服的設(shè)計(jì)。之后的設(shè)計(jì)師Charles James、Rudi Gernreich和Vivienne Westwood都將拉鏈運(yùn)用于衣物裝飾，但是進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)，拉鏈又回歸到了基本用途，現(xiàn)在即使有大面積裝飾性的拉鏈，也不過(guò)是在向當(dāng)時(shí)那個(gè)狂野的時(shí)代致敬。​

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